Jún 3, 2020

Nikde sa pomaly nenachádzali turistické zariadenia v západnom štýle, ktoré sa pomaly presunuli do Indie

Nikdy som nechcel ísť do Indie.

Ale Carolann ma nejako presvedčila prekonať moje obavy a zistite, či je to láska alebo nenávisť.

Jej stratégiou je upokojiť ma tým, že ponoríme naše prsty do severovýchodnej časti Indie zvanej West Bengal. Dúfa, že toto postupné ponorenie ma pripraví na plné šokujúce ponorenie sa do skutočnej Indie, o ktorej nás naši priatelia varovali.


Kathmandu sme opustili v sivý deň, mrholili a prešli sme horami smerom na juhovýchodnú časť Nepálu. Bola to najkratšia cesta na Západné Bengálsko - iba vzdialenosťou - keďže horská cesta bola krútená, vo veľmi zlom stave, plná spiatočníc a trvala by o niekoľko hodín dlhšie. Ale vybrali sme si ho napriek tomu, pretože sa hovorilo, že je malebnejší, ak je nebezpečnejší.

Ako sa ukázalo, nevideli sme nič scénické kvôli hmle a dažďu. Po niekoľkých hodinách sa náš vodič Birinda zastavil v najvyššom bode pohoria, aby si dal raňajky a ukázal nám kde Mt. Everest by bol ak to nebolo úplne skryté hmlou a mrakmi. Bola zima a okolo nás sa krútila aj chladná hmla, ktorá maskovala hory. Napriek hmle som odfotil napriek tomu mi to pripomenulo úplne čiernu pohľadnicu, ktorú som videl vo Francúzsku a zobrazoval Mt. Blanc v noci.

Birinda a jeho snúbenica Suriyana, ktorí prišli na cestu, pretože nikdy nebola v ďalekej východnej časti Nepálu, objednali svoje neskoré raňajky z malej chatrče, ktorá vyzerala, akoby bola pripravená spadnúť do rokliny. Bolo tak chladno, že sme videli náš dych a váhavo sme išli do malej chatrče, len aby sme sa udržali v teple.


Musel som sa sklopiť pod zárubňu, aby som vstúpil do tmavej miestnosti na špinavú podlahu veľkosti malého „prístrešku“, kde niekoľko nepálskych mužov popíjalo čaj.

Birinda si objednala misku zelenkanej šošovicovej polievky a šálku nepálskeho čaju typu Chai z vriaceho špinavého hrnca na otvorenom ohni pri vchode, jediné miesto, ktoré malo akékoľvek svetlo. Skončil raňajky tvrdým vareným vajíčkom, ktoré sedelo na pulte. Ďakujeme Bohu, že sme sa v našom hoteli najedli pred tým, ako sme ráno odišli.

Náš trek na indickú hranicu nás mal vziať štyri dni a noci so zastávkou v svätyni pre divočinu, aby sa rozbehla cesta. Každý deň to boli tri nudné, nemilosrdné nezmysly, až na dve výnimky, niektoré pozorovania vtákov v parku Kosi Tappu a pozorovanie tobogánu sladkej vody, ktorý sa kŕmil obrovskou priehradou. Bolo dosť zvláštne vidieť tieto veľké, čierne delfíny tak ďaleko od oceánu a neďaleko Himalájí.


Po opustení hôr sme jazdili ďalšie tri dni nudné roviny, ktoré sa pravidelne lámajú skalnými skĺzavkami, vymývaniami a širokými suchými korytami riek že miestni obyvatelia ťažili štrk. Tieto časté suché postele boli jedinými znakmi riek, ktoré stekajú z Himalájí a živia sa Indiou a prípadne Bengálskym zálivom. Počas monzúnovej sezóny sa zmenili na zúrivé prítoky, ktoré roztrhávajú cesty, ale teraz traktory a nákladné vozidlá boli zaparkované hneď v strede, kde boli naplnené štrkom a riečnymi kameňmi na predaj v iných častiach Nepálu.

Naša cesta nebola na turistickom okruhu; z Indie je z Indie málo ľudí. A z dobrého dôvodu, pretože každé mesto, ktorým sme prešli, bolo presným duplikátom predchádzajúceho mesta s matnými šedými budovami pokrytými špinou výfukových plynov a otvoreným ohňom. Mali malé alebo žiadne chodníky a tie, ktoré mali, boli zakryté stánkami, ktoré predávali ovocie a zeleninu, kurčatá a časti automobilov. Potom tu boli spiaci psi a kravy.

Bolo to všetko depresívne špinavé s iba jasným ovocím a farebnými sárami indických migrujúcich pracovníkov poskytujúcich ľuďom v týchto mestách akékoľvek potešenie.

Turistické zariadenia západného typu neboli nikde nájdené.

Hotely, v ktorých sme museli zostať, boli rovnaké ako mestá: nudné, špinavé a depresívne, stravujúce iba nepálskych cestovateľov. Nikdy nevideli „turistov“ a mali iba základné vybavenie, ale bez posteľnej bielizne, bez tepla, niekedy žiadna teplá voda a žiadne slušné reštaurácie. V týchto situáciách sme sa naučili prežiť na banánoch a ryžovej vyprážanej ryži. Pochopiteľne sa hodia aj naše hodvábne vložky do spacáku.

Našťastie Carolann plánovala dvojdňové prepnutie na Prírodná rezervácia Kosi Tappu, Spali sme v stanoch a museli sme používať vonkajšiu toaletu (čo bolo vlastne lepšie ako väčšina toaliet, ktoré sme videli v hoteloch na ceste), ale po dňoch dažďa vyšlo slnko a boli sme schopní urobiť dva voľne žijúcich živočíchov „safari“, kde sme videli divoký vodný byvol (ich rohy sú väčšie ako na domestikovaných) a viac ako 50 druhov vtákov.

Bohužiaľ sme nezistili žiadneho z divých slonov, ktorí útočili na miestne ryžové polia. Našťastie tiež neboli v našom kempe, ktorý bol chránený elektrickým plotom.

Všimli sme si, že táto južná časť Nepálu bola indickejšia ako Nepálska. Náš vodič vysvetlil, že Indiáni sa usadili za hranicami s podporou indickej vlády a neschopnosťou nepálskej vlády tomu zabrániť. Vláda tu nevyberá žiadne dane.

India a Čína agresívne súťažia o kontrolu nad nepálskymi zdrojmi, najmä vodnou elektrinou, aby za každú cenu živili svoju neukojiteľnú chuť k rastu. Niektorí sa obávajú, že sa títo dvaja rozdelia Nepálu na panovnícke krajiny tak, ako to bolo pred storočiami, a drancujú svoje zdroje. India tu už získala svoje miesto; Čína hovorí o stavbe ciest cez Barmu alebo Západné Bengálsko, aby sa dostala k oceánu.

Po štyroch dňoch sme dosiahli hraničný priechod do Indie.

Aj keď to vyzeralo ako chaos, s automobilmi a nákladnými automobilmi usporiadanými všade, v skutočnosti to šlo celkom hladko. Vyzeralo to, že sme jediní, ktorí sa skutočne zastavili v nepálskom imigračnom úrade - všetci ostatní buď len kráčali alebo prechádzali. Z tohto dôvodu nedošlo k žiadnemu oneskoreniu.

Z bludiska stoviek džípov zaparkovaných na nepálskej strane som vyhľadával tú, ktorá vyzerala byť v dobrom stave a mala bezpečnostné pásy, zatiaľ čo Carolann strážil našu batožinu. Rokovanie o cene za trojhodinovú jazdu z hranice do Kalimpong, našej prvej zastávky v Indii, bolo dosť komické.

Najprv som sa Birindy pýtal na cenu v Nepále, potom som sa obišiel a rozprával som sa s vodičmi pri prehliadke ich vozidiel. Keď som išiel ďalej, ostatní vodiči ma nasledovali v balení, ktoré čakalo na výsledok. Keď som sa konečne usadil na aute a vodičovi, všade okolo boli úsmevy. Nie som si istý, či to znamená, že mám dobrú cenu alebo nie, ale zdalo sa to celkom rozumné a džíp mal bezpečnostné pásy (zriedkavé v tejto oblasti) a bol v dobrej kondícii.

Keď sme na palube nášho džípu, museli sme sa zastaviť na indickej hranici, kde osamelý prisťahovalecký úradník sedel v zatemnenej chate na okraji cesty. Opäť sme boli jediní turisti; nikto iný sa nezastavil. Myslím, že sme mohli rovnako ľahko prejsť a nikto by sa o to nestaral. Aspoň nie pokým sme sa pokúsili opustiť Indiu a oni zistili, že na našich pasoch nemáme vstupnú pečiatku.

Nasledujúca cesta do hôr na indickej strane bola nevyvrátiteľná. Zdá sa, že sme sa teraz stali ohnivými zákrutami vinutých nebezpečných horských ciest. Len sme stále šplhali hore a hore zo Siliguri na planine Bengálska do Himalájí, kým sme nedosiahli mesto Kalimpong asi 1500 metrov.

Jedna nezvyčajná vlastnosť bola 360-stupňová slučka na horskej ceste, kde to vlastne prešlo späť pod seba. Bolo to také úzke, že sa v tom čase mohla pretlačiť iba jedno auto a náš vodič neustále trúbil, aby varoval každý nákladný automobil alebo autobus, ktorý sme prichádzali.

Na vrchole sme objavili mestečko Kalimpong, ktorú postavili Briti ako letnú horskú stanicu, aby mohli uniknúť dusiacemu sa teplu Kalkaty. Mesto bolo zošité na západnú stranu hory, aby v zime zachytilo slnečné lúče. Z kopca stekali po pastelových farbách budovy bledomodrej, ružovej a žltej farby a na slnečnom svetle vyzerali celkom krásne.

Realita sa však odhalila na temnej strane ulice, kde sme našli iba ďalšiu špinavú, špinavú steetscénu rozbitých chodníkov, zničených budov a zmätku trúbiacich automobilov a nákladných automobilov. Je to ako pozadie maľovaného filmu, celkom na jednej strane, drôty a špinavé podpery na strane druhej.

Našťastie náš penzión, Holumba Haven, bolo na okraji mesta a len zriedka sme sa museli púšťať do samotného mesta Kalimpong, s výnimkou bankovníctva.

Kalimpong sa nachádza v najjužnejšom bode Himalájí v západnom Bengálsku v Indii na úpätí trojuholníka, na oboch stranách sú Nepál a Bhután. Vďaka svojej polohe južne od Himalájí a severne od teplého zálivu Bengálsko je táto horská oblasť pomerne mierna. Teploty sa pohybujú od nízkych 3 ° C v zime do 35 ° C v lete v Kalimpong, ale nikdy nezmrznú. Prišli sme koncom novembra a bolo počas dňa dosť teplo, teplota v noci klesla na približne 8 ° C. Nebolo by to príliš zlé, ale naša chata nemala teplo ani jedáleň. V tejto časti sveta robí veľmi málo miest. Prvých pár nocí nás teda celkom ochladilo.

Nádherné záhrady a výhľady na zasnežené hory v diaľke však túto nepríjemnosť vykompenzovali. A chaty v našej rodine boli krásne zdobené kvetináčmi azalky, farebnými broméliadami v odtieňoch ružovej, červenej a fialovej a krásnymi dvojfarebnými žltými orchideami. Kvetom, keď sme prišli, boli orchidey, krásne padajúce kvitnúce čerešne, ruže, kamélie a niekoľko druhov azalky.

V skutočnosti bolo ťažké pamätať si, že to bola časť Indie, pretože táto oblasť je v skutočnosti viac nepálska ako južná časť Nepálu. Pôvodne bola súčasťou Bhutánskeho kráľovstva, kým Bhutánci neztratili bitku proti Britom, ktorí ju v čase nezávislosti nakoniec odovzdali Indii. Ale väčšina ľudí sú potomkami nepálskych alebo Bhutánskych prisťahovalcov alebo utečencov a majú rovnaký „tibetský“ vzhľad, kultúru a životný štýl.

Až do nedávnej doby, povstalecká maoistická skupina bojovala za nezávislý štát chcú zavolať Ghorkaland, po pôvodných obyvateľoch tejto oblasti. Skupina sa v minulosti uchýlila k vraždám a zastrašovaniu, ale teraz používa politické prostriedky ako štrajky na zastavenie všetkého.

Za posledné dva roky „povzbudili“ miestnych obyvateľov, aby zadržiavali platby za verejné služby. Táto posledná prax sa skončila mesiac pred naším príchodom a zdá sa, že mala nejaký účinok, pretože vláda Západného Bengálska v Kalkate zjavne ponúkla určité ústupky.

Všade, kde sme videli výklady, ktoré čítali „Ghorkaland“. A ich zelená a biela vlajka bola viditeľne umiestnená na autách, budovách a na transparentoch preklenujúcich vozovku. Náš sprievodca upokojujúco varuje, že štrajky môžu veci zastaviť, ale dodáva, že v poslednom čase došlo k „malému násiliu“. (Aktualizácia: hneď po našom odchode sme čítali, že jeden z vodcov povstaleckého hnutia bol zabitý pri prestrelke a niekde došlo k bombovému útoku.)

Bolo nám povedané, že hlavnou sťažnosťou je, že vláda Kalkaty (ktorá je na juh) berie z tejto populárnej oblasti vodnú elektrinu, iné zdroje a turistické doláre, ale na oplátku neposkytuje nič na ceste za služby, a teda na protest.

A v skutočnosti, zatiaľ čo táto časť Indie môže vyzerať ako Bhután, je to skutočne Bhután vedený Moldavcami. Neustále sa vyskytujú výpadky energie, rozpadajúca sa infraštruktúra, balíčky štekajúcich psov, ktoré vás v noci zobudia a na uliciach je malý poriadok.

Vedľa cesty vedú hadovité línie odkrytých jednopalcových vodovodných potrubí, ktoré dodávajú pramenitú vodu do obchodov a domov, ale zakopávajú o neželané chodce. Nechcem ani premýšľať, čo sa stane s odpadovou vodou. Zosuvy pôdy pravidelne odrezávajú hlavné diaľnice a vlakové trasy. A každé ráno o deviatej a každú noc o 5. hodine sa v našej rodine vypne napájanie.

Zdá sa, že pre niektorých našich priateľov sme mohli zničiť romantické ilúzie Káthmandu a Darjeelingu. Sú to miesta histórie, tradičné zvyky a kultová krajina. Pravda je, že vízie zasnežených vrcholov a polí sviežich čajovníkov, ktoré zakrývajú zelené hory, sú stále krásne - keď ich vidíte.

Údajne sme prišli na najlepší čas na prezeranie. November je čas na jasno-modré nebo bez dažďa. Ale my sme mali dážď a sivú oblohu mesiac a mesiac. Možno bol tento rok výnimkou - turisti uviazli zlé počasie v Lukka a Jomosome v Himalájach v Nepále.

Možno globálna zmena podnebia ovplyvňuje aj túto časť sveta - sneh na Mt. Everest sa topí. Alebo možno len ak zostanete v jednom alebo dvoch špičkových hoteloch v týchto mestách, jazdíte v izolovanej klimatizovanej bubline, chránení pred hlukom, zápachom a špinavými ulicami a nikdy neprídete do centra, stále by ste mohli nájsť tieto miesta. romantické. Neviem, len to nahlásime, ako to vidíme.

Ale krásne záhrady, výhľady na hory a mierne podnebie (ideálne pre záhradníctvo) stále prinútili toto mesto navštíviť. Čerešne pokryté nádhernými ružovými kvetmi, živé ploty kvitnúce azalky v dĺžke šesť stôp a orchidey odkvapkávajúce zo stromov v novembri môžu zmäkčiť veľa ťažkostí a spôsobiť, že zabudnete na špinavé ulice.

Ľudia tu sú priateľskí, tak veľmi nápomocní a veľkorysí takýmto budhistickým spôsobom, že sme objavili od Bhutánu po Nepál. A našťastie pre nás, v každej fáze našej cesty sa slnko objavilo v pravý okamih, aby umožnilo trekking alebo prehliadanie hôr alebo potešenie z kvitnúcich čerešní.

Vrátili by sme sa? Dobrá otázka. Severne odtiaľto je oblasť blízko Himalájí, ktorá sa volá Sikkim, kde sa voľne žijúce slony a nosorožce jednorožce stále túlajú v neobrezaných lesoch. Je to ako Bhután bez obrovských vstupných poplatkov. Možno navštívime nabudúce, keď sme v oblasti.

Ale v skutočnosti to nebola India; bolo to ako Bhután chudobného. Teraz, keď sme si ponorili prsty do „Indie“, je čas sa potápať všetkými smermi.

Sme preč, aby sme videli skutočnú Indiu, počnúc Dillí.

Cestovný denník zdieľaný používateľom Dan Cooper
moissecooper.blogspot.com