Jún 1, 2020

Kláštory a chrámy Bingling Si a Labrang Si

Kláštory a chrámy Bingling Si a Labrang Si

Sme späť z rozprávkového dvojdňového treku v horách juhozápadne od Lanzhou. Najali sme vodiča, ktorý pozná región a hovorí anglicky „malou repou“.

Našťastie jeho dobrý zmysel pre humor a trpezlivosť nahradili naše komunikačné problémy. A čo je dôležitejšie, bol opatrný vodič a cítili sme sa celkom bezpečne.


Tu je krátky popis nášho dvojdňového turné.

Bingling Si rezby

Náš itinerár nás zavedie najprv do Bingling Si, kde sa nachádzajú slávne skalné rezby Budhu, dostupné iba po vode, a potom do Xiahe, kde je domovom jedného z najväčších tibetských kláštorov mimo Tibetu. Xiahe je na okraji obrovskej tibetskej náhornej plošiny.


Diaľnica nás zavedie na sever a potom na juhozápad a začíname lezať v rade nekonečných spiatočníc priamo na hrebeň tých hnedých hôr, ktoré sme pri príchode videli zo vzduchu. Na strmých svahoch sa neistá rovnováha stád horských oviec.

Na jednom mieste si uvedomujem, že nám trvalo 40 minút, kým sme prešli z jedného hrebeňa na ďalší, a je to len asi dva kilometre, keď vrana letí cez strmé údolie nižšie. Teraz viem, prečo bude cesta trvať dve hodiny.

Nakoniec dorazíme do malej dediny a vytiahneme sa k mólu. To je miesto, kde náš „čln“ čaká na to, aby nás zobral hodinu po jazere na rezbárske práce Budhu a jeho života v Bingling Si. Jediný spôsob, ako sa tam dostať, je loďou. Existuje lacnejší trajekt, ktorý trvá niekoľko hodín, ale rozhodli sme sa venovať viac času rezbárstvu.


„Motorový čln“ je však nesprávne. Je to uzavretá päťmiestna vaňa, a hoci je poháňaná motorom s výkonom 85 koní, ľahko ju prechádza kormorán, ktorý pri plavbe okolo nás otočí hlavu a uškŕňa sa. Ale stále sme ďaleko pred trajektom.

Jazero je umelo vytvorenou nádržou, ktorá sa vytvorila po vybudovaní obrovskej priehrady cez rokli, kde sme nalodili našu loď. Po stranách tohto veľkého jazera sú rovnaké piesočnaté kopce s rovnakými nečistotami, úplne bez života, s výnimkou dvoch divokých jakov, ktoré vidíme prenasledovať cez neuveriteľne prudký a prašný sklon. Títo chlapci majú dobrú rovnováhu.

Keď dorazíme na Bingling Si, sme jednou z iba dvoch lodí a nevyhnutní šašci na nás čakajú ako supi. Ale tu sú väčšinou deti a Carolann je čoskoro obklopená rojom špinavých ježkov, ktoré sa snažia predať jej farebné podlhovasté kúsky skla. Hovorím jej, že sú to iba chybné guľky, ktoré neprešli kontrolou kvality, ale trvá na tom, aby prispela k miestnej ekonomike.

Čoskoro ideme po dekoratívnej betónovej promenáde, ktorá obejme obe strany úzkej prašnej rokliny. Skalné steny sú pokryté očíslovanými rezbami Budhu a ďalšími budhistickými ikonami, z ktorých mnohé čiastočne zničili povodňové vody a archeológovia „cudzí diabol“. Niektorí z vyššie uvedených majú svoje pôvodné farby.

Veľký Budha

Vpredu je obrovský Budha, obrovská sediaca postava vytesaná do svahu. Z našich obrázkov získate mierku z mierky. Nie je to také veľké ako obrovský Budha v Leshan (teraz vďaka Talibanu najväčší na svete), ale stále pôsobivé.

Náš vodič vozidla odhadol, že náš chodník bude trvať asi 2 hodiny. Bez výhody sprievodcu alebo tlačenej brožúry (angličtina nebola k dispozícii), naše turné trvá menej ako 40 minút.

Keď premýšľame, čo robiť, priblíženie sa tout hovorí niekoľkými slovami v čínštine a poukazuje na niektoré zbité džípy, ktoré sa nachádzajú dole na suchom koryte rieky. Z toho usudzujeme, že nás chce podniknúť na turné ďalej do rokle, keď nám ukáže fotoknihu s fotografiami zviazaného kláštora Bingling Si.

Rokujeme o cene 70 juanov (asi 10 dolárov) za to, čo Carolann popisuje ako „dobrodružstvo“. A začína to tak, keď vodič dostane dvoch pomocníkov, aby vytlačili džíp zo svahu do rokle. Sakra nemá zapálenie!

Jarring Jeep Ride

Džíp zrýchľuje roklinu cez sypký štrk, vyhýba sa väčším balvanom a pošmykne sa v oblastiach, ktoré sú pred nedávnom dažďom ešte vlhké. Na sedadlách nemá strechu, žiadne zavesenie a žiadne pružiny. Na zavesenie sa opierame o tyč, ktorá vstupuje do úzkej medzery medzi dvoma blížiacimi sa skalnými stenami, ktoré tesne po oboch stranách strácajú hrany.

Pätnásť minút po úzkej rokline sa zastavíme pred malým kláštorom, v ktorom je osamelý Budha. Vodič džípu nadšene pri vchode do chrámu poriadne zastrelí veľký gong.

V reakcii na to príde jeden staroveký mních v červených šatách, aby nás pozdravil s veselým pozdravom a zväzkom kadidla v ruke, ktorý zapálil a umiestnil do veľkého čínskeho kotla. Je jedným z iba ôsmich mníchov, ktorí zostali po Kultúrnej revolúcii, keď bola väčšina chrámov zničená a mnísi prenasledovali a vyplácali.

Rýchlo si prehliadne chrám a ďalšiu jaskyňu s budhistickými ikonami v nej vyššie do kopca a potom nás pozve do svojej chatrče na šálku čaju. Odpadáme, pretože náš čas vypršal, ale ďakujeme mu za prehliadku a pohostinnosť a malým darom pre chrám.

Keď sa šplháme späť do džípu, myslím si, že hoci „chrám“ bol zanedbateľný, je to presne ten druh zážitku, ktorý robí naše skúšky všetkým užitočným.

Ale potom musíme zatlačiť z kopca, aby sme sa dostali znova. Tentoraz však vodič nenaštartuje motor. Len rýchlo preteká takmer celou vzdialenosťou z kopca, keď sa potápame kvôli drahému životu, nepravidelne sa vyhýba balvanom, skalným stenám a drezom.Aký plyn (alebo aspoň aká úspora plynu)!

Akonáhle bezpečne späť na rezbárske práce, Carolann vysvetľuje, že to nie je cieľ, ktorý sa počíta, je to cesta. A tá jazda bola jedným peklom cesty.

Chytíme „motorový čln“ späť a míňame pár trajektov a niekoľko ďalších rýchlych člnov opačne. Naše načasovanie bolo skvelé; minuli sme davy ľudí. Ale hodinová jazda späť je monotónna. Voda je plochá, motor triešti, vnútro vane je horúce.

Veslovanie, veslovanie, veslovanie vašej lode!

Všimol som si, že náš čínsky vodič lodí mlčí. Pravdepodobne sa nudí aj tento výlet dvakrát denne. Ale predtým bol dosť drzý, aj keď sme jeho Číňanom nerozumeli.

Prechádza nás okolo niekoľko ďalších motorových člnov a uvedomujem si, že loď sa krúti smerom k brehu. Nakloním sa dopredu zo zadného sedadla a zistím, že oči vodiča sú zatvorené. Och !!

Rýchlo som ho silne poklepal na rameno. Zľakne sa, vykríkne „Wei, Wei, Wei!“, Čo je spôsob, akým Číňania odpovedajú na telefón, a trhá na volante. Neviem, ako dlho sníval o svojom mobilnom telefóne, ale mali sme šťastie, že sme vynechali ostatné lode a pobrežie.

Nasledujúcu pol hodinu trávime spievaním piesní v angličtine a čínštine, ktoré sa snažia udržať vodiča nahor, až kým sa stretneme s vodičom automobilu na druhej strane jazera. Chlapec nie je zábava z cestovania!

Keď sme prebudili vodiča motorového člna na ceste späť z jaskýň a kláštora Bingling Si, spadli sme na sklonenú rampu s autom úhľadnú vodou. Trajekt z automobilu práve odletel a zanechal na svojej ceste silné vlny, ktoré spôsobili, že sa naša malá vaňa odrazila ako korok.

Náš teraz široko prebudený vodič lode vyskočil z kokpitu na prove, aby sa pokúsil skočiť na rampu a nechal nás vystúpiť. Ale zakaždým, keď sa dostal na prednú časť lode, musel bežať späť cez malé prielezové dvere, aby mohol loď vyrovnať tak, aby sa nedostala do rampy. Uviazli sme do uzavretej kývajúcej vane, ktorá nedokázala pomôcť a pozerať sa iba pomocou poplachu.

Po niekoľkých pokusoch sa mu nakoniec podarilo vyskočiť z lana a potom nás mávol, aby sme sa pokúsili to isté z ešte vyhodenej lode. Pristátie na klzkom povrchu s našimi batohmi a taškou na fotoaparát nebolo úplne také, na čo sme sa prihlásili, ale nemali sme na výber. Išiel som prvý a chytil sa za Carolann, keď našťastie pristála pravou stranou hore.

Medzitým náš vodič auta, ktorý prešiel cez jazero na trajekte, stál pri aute a sledoval horúčkovité šoférovanie člna a našu snahu skákať na breh s ľahostajnosťou. Očividne nechcel namočiť nohy.

Mávali sme zbohom na člne a čakali sme autom, zatiaľ čo náš „šofér“ šiel do vody v blízkosti burín. A potom sme sa vydali na druhú fázu našej dvojdňovej cesty do hôr.

Cez hory do Xiahe

Opúšťame jazero a opäť stúpame do piesočnatých hôr, ale tentoraz na južnú stranu nádrže. Rýchlo vystúpime zo série dlhých prepínačov na vrchol a ideme pozdĺž jeho britvy. Pozdĺž hrebeňa sú moslimské dediny s mužmi v čiernom rúchu a okrúhlymi bielymi klobúkmi, ktoré sa starajú o stáda oviec a kôz.

Strmé kopce sú terasovité až do suchého koryta míle nižšie a muži sa orajú pod strniskom z práve zozbieraných plodín na piesočnatú hnedú zem. Niektorí používajú osly, iní ťahajú pluhy sami. Je na jeseň a je čas položiť polia do postele.

Cestu občas blokujú konvoje tých vtipných trojkolesových vozíkov, ktoré možno vidieť všade v Číne. Na ceste do najbližšieho veľkého mesta sú naložené zemiaky. A cesta je lemovaná hromádami a ich hromadami. Keď ideme po vozňoch, zemiaky spadnú a rozlievajú naše auto ako hnedé snehové gule, až kým sa nebudeme trúbiť a šípovať okolo nich, úzko chýbajúce silne naložené somárové vozne vychádzajúce z prašných malých postranných pruhov.

Náš vodič musí často spomaliť, pretože ženy v čiernych závojoch hádzajú zrno a kukuričné ​​stonky priamo do našej cesty. Používajú autá na zjemnenie mlátenia na kŕmenie zvierat. Na niektorých miestach sú obidve jazdné pruhy úplne pokryté klzko vyzerajúcimi kopcami zelenej alebo hnedej vegetácie. Náš vodič odvážne preoráva pluky bez toho, aby spomalil, ale trhal celú cestu.

Blízky východ v Číne

Prichádzame na náhornú plošinu a zostupujeme do mesta. Zrazu sme na scéne hneď od Blízkeho východu, pretože sa objavujú vysoké minarety niekoľkých šumivých mešít a ulice sú plné boslimských moslimov v bielych klobúkoch. Nikto nepracuje, všetci sú na ulici a doháňajú tovar. Jatočné telá visia v mäsiarstvách a kukurica a zemiaky sa hromadí vysoko v uliciach vedľa bielych pruhovaných slnečnicových semien rozptýlených na vyschnutie na slnku. Je ťažké uveriť, že sme stále v Číne!

Zastávame pri starej mešite, ktorú Číňania počas Kultúrnej revolúcie čiastočne zničili, ale teraz je zväčša prestavaná. Steny vstupnej steny sú lemované kamennými nástennými maľbami neuveriteľne zložitých ručne vyrezávaných scén s podrobným popisom vidieckeho života. Je zvláštne, že staršie mešity, ako je tento, sú postavené skôr ako čínske buddhistické chrámy so zložitými drevenými dlážkami, kachľovými portikami a strechami v štýle pagody. Nie sú tam žiadne minarety.

Takýto život moslimských dedín pokračuje dve pevné hodiny, kým sa krajina náhle nezmení na vyššie hory so svahmi zelenajúcimi sa vždyzelenými stromami. Bývanie tiež mení z červeno-hnedej bahnitej tehly na farebné tibetské zrubové domy, s yakmi na dvore namiesto osly. Minarety sú nahradené bielymi tibetskými budhistickými stuppami a na vrchole vrcholov vidno, ako máva vo vetre mávanie vo vetre.

Diaľnica je úplne nová. V skutočnosti je to tak nové, že pracovníci stále maľujú čiary - bez varovných signálov alebo šišiek - a nútia nás k tomu, aby sme sa im vyhýbali a aby prichádzali ďalej.Na nových mostoch hromady hornín a štrku blokujú jeden pruh, ktorý upozorňuje vodičov na veľké medzery v betóne, kde práve dokončili inštaláciu dilatačných škár v mokrom betóne. Vďaka bohu, že je stále denné svetlo, aby sme tieto malé hromady mohli včas vidieť. Na každom moste sme sa zapojili do hry tibetského kurčaťa s prichádzajúcou premávkou a okolo násypov na oboch koncoch mosta sme urobili rýchlu cik cak.

Aj pri novej diaľnici sa nám darí sotva 70 km / h. Nejde iba o osly, jaky a stavbu, 70 je zákonný rýchlostný limit na diaľnici, ktorý by bol domov späť o 90 km / h.

A potom sa to všetko zastaví. Hneď vpredu sledujeme dlhú sériu turistických autobusov, osobných a nákladných automobilov. Všetci čakajú na vstup do tunela cez jednu z hôr. Nevieme, či došlo k nehode alebo len k väčšej stavbe.

Ale máme veľké šťastie. Policajt nasmeruje zájazdový autobus pred nami na hrubú poľnú cestu a podnecuje nás, aby sme ho nasledovali. Náš vodič úplne nerozumie, ale aj tak nasleduje a my sa odrazíme a poškriabame okolo hory po dobu 15 minút po starej osli a po malej dedine, až kým sa úplne nezastavíme na druhej strane.

Je smutné, že existuje nová zostava autobusov a automobilov v frustrujúcom výhľade na novú diaľnicu, keď opúšťa horský tunel. Most na starej ceste bol vysoko nahromadený stavebnými úlomkami, aby sa zabránilo prechodu vozidiel. Niekoľko vodičov na ňu škrupí rukami a hádzaním balvanov pod pneumatiky sa márne snaží dostať svoje vozidlá cez hromadu trosiek.

Naši vodiči zúfajú. Dostanem sa na pár fotiek a Carolann sa vráti spať na zadnom sedadle - na tejto ceste sa každý z nás vyrovná neúspechom. Keď sa každé vozidlo pred nami posunie o hromadu, naše auto sa priblíži k svojej možnosti zoškrabať dno na skalách a vodič stále viac znepokojuje. Ale s Carol a obaja sme z auta dostali dostatočný priestor, aby sme sa opatrne plazili po skalách a opäť sme preč.

Teraz je tma a začíname sa starať o ďalšie kamenné hromady, nehovoriac o zásahu Jaka, ktorý váži rovnako ako dospelý Moose domov.

Najlepší hotel v meste

Našťastie máme už len hodinu jazdy do Xiahe, nášho cieľového miesta, a vťahujeme sa do tohto malého pohraničného mesta v čase, aby sme našli „najlepší“ hotel v meste, zhustenú trojhviezdičkovú hviezdu, ktorá nejako stratila jednu zo svojich hviezd s postupom času. Zmrzne tu v horách a toto miesto - inzerované ako jedna z mála s teplou vodou a teplom - sa zatiaľ nerozhodlo zapnúť teplo.

Extra prikrývka nám pomáha dostať sa cez noc. Ráno nosíme zimné kabáty na raňajky a zohrejeme ruky nad pohármi horúceho čaju a horúcimi varenými vajcami, ktoré sa stali na našom výlete štandardným raňajkovým cestovným.

Kláštor Labrang

Nasledujúce ráno ideme na kopec s výhľadom na kláštor Labrang, ktorý je účelom našej návštevy Xiahe. Je to najdôležitejší tibetský kláštor mimo Tibetu, ktorý stojí za návštevu. Je to hlavné pútnické miesto pre budhistov z Číny a dokonca aj samotného Tibetu.

Je to veľké ako malé mesto, rozprestierajúce sa po boku hory, ktorá je teraz ukrytá v rannej hmle. Pešieme z kopca pešo, aby sme urobili fotografie, uhýbali sa páriacim vlasom Jakovho hovna a kravám a somárom, ktoré sa zdajú byť zámerom vytlačiť nás z kopca. Carolann nikdy nemala veľa šťastia s oslami od tej doby, čo sa s ňou stretla s nešťastným oslom v Peru.

Začíname snežiť a moje ruky sú zmrznuté pri fotografovaní. Obloha je sivá a na fotografie nie je príliš dobrá, preto sa rozhodneme zamieriť dolu, aby sme preskúmali kláštor z úrovne zeme.

Prejdeme cez rieku po starom drevenom moste, ktorý prechádza ženami oblečenými do tradičných tibetských ovčích plášťov, ktoré „kowtowingujú“ cestu do chrámu. Zovreli si dlane pred sebou, ohýbali sa v páse a potom si ruky a kolená posúvali po zemi, aby sa úplne tvárili. Ich ruky a kolená sú na ochranu pokryté podrážkami obuvi alebo kúskami opotrebovanej kože. Niektorí to urobili na míle a míle pri púte do kláštora. Videl som to v televízii, ale je neuveriteľne dojemné, že sú svedkami ich oddanosti v skutočnom živote.

Iní bozkávajú stĺpiky mosta alebo vonkajšie steny samotného kláštora. Celý obvod „mesta“ je postavený z nízkej steny s verandou, ktorá je lemovaná pestrofarebnými tibetskými modlitebnými kolesami. Pozdĺž tejto verandy pochoduje stály sprievod pútnikov a mníchov v tečúcich fialových rúchach, ktoré otáčajú každé koleso a spievajú, ako pokračujú. Línia sa pohybuje v smere hodinových ručičiek a iba v smere hodinových ručičiek sa nám pripomína, okolo kláštora.

Vnútri navštívime šesť rôznych chrámov s postavami Budhu. Každý z nich bol postavený v inom čase vodcom v „predchádzajúcom živote“, ktorý bol prvý v roku 1708 „žijúcim Budhom prvej generácie“. Po smrti každého žijúceho Budhu sa zrodil nový, ktorý zaujal miesto v nekonečnej sérii reinkarnácií. Súčasný žijúci Budha je po Dalajláme v poradí tretí.

Samotný kláštor bol počas Kultúrnej revolúcie čiastočne zničený a zatvorený, jeho 3 600 mníchov bolo rozptýlených a prenasledovaných. Až do roku 1980 nebolo znovu otvorené a mnohé z chrámov boli prestavané, zostalo však iba 1200 mníchov alebo lámov. Existuje tu šesť vysokých škôl: astronómia, ezoterický budhizmus, právo, medicína a teológia (vyššia a nižšia). Na svahu sa nachádza niekoľko malých bielych chatrčí, kde mnísi môžu izolovať meditáciu. Normálne bývajú v malom tehle v celom kláštornom areáli.

Obloha sa vyčistila a slnko je jasné, keď sa blížime k hlavnému modlitebnému chrámu, najväčšej budove na mieste. Vo vnútri počujeme dronovo spievanie 700 mníchov a pomaly s úctou vstupujeme.

Duchovné skúsenosti

Zrazu sme hodení do čiernej tmy a nevidíme nič iné ako nejasné tvary, ktoré kľačia na zemi a kývajú. Vzduch je hustý so sladkou vôňou kadidla, ktorá je kyslá vôňou sviečok Yak. Naše oči sa postupne prispôsobujú šeru len slabými sviečkami, ktoré vedú našu cestu okolo veľkej haly, trojposchodovej, s obrovskými drevenými stĺpmi, ktoré držia vysoký neviditeľný strop. Veľké červené transparenty visia takmer na mieste, kde sedia 700 mníchov kľačiacich a skandujúcich recitujúcich svoje sútry alebo modlitby.

Sú bosí a naboso, aj keď je dosť chladno. Chodíme okolo veľkej miestnosti v smere hodinových ručičiek v ohromujúcom tichu. Mních, ktorý je naším sprievodcom, poukazuje na zložito vyrezávané a pestrofarebné zostavy Budhu, ktoré sú vyrobené výlučne z jákového masla. Tieto sú päť stôp vysoké a široké a zahŕňajú krásne remeselnícke zvieratá, ktoré počúvajú Budhu, obklopené jasnými kvetmi so stovkami drobných maslových lístkov. Ešte viac úžasné je, že majú teraz 10 mesiacov. Sú vytvárané každý január v tibetskom novom roku a potom budúci rok zničené.

Skandovanie sa náhle zastaví a mladí bosí nováčikovia sa vrhajú z chladu s čajom Jaku, jogurtom a mletým načervenalým jačmeňom. Mnísi nalejú čaj na jačmeň, previnú ho do misiek rukami a vytvoria červenohnedú rožku, ktorú zjedia.

Znie gong a s vírením tečúcej červenej čiapky všetci mnísi pomlčia hlavou von a sedia na schodoch v radoch s jasne žltými kohútikmi na hlavách. Spievajú niekoľko modlitieb a ďalším gongom sa ponáhľajú ako červený príliv späť do vnútra, aby získali ďalšie modlitby a druhý chod.

To musí byť najúžasnejší pohľad, aký som doteraz videl počas našich štyroch týždňov cestovania v Číne. Skandovanie a gongy boli fascinujúce a hlboko v pohybe. Oddanosť pútnikov a stoviek mníchov bola nesmierne neskutočná. Žiadna skupina na turné to nemohla zažiť, atmosféru a emócie zničili davy. Cestovanie samo o sebe je ťažké, ale tento svet by mi tento svet nevynechal.

Cestovný denník zdieľaný používateľom Dan Cooper
moissecooper.blogspot.com