Jún 6, 2020

Tanec masiek v Bhutáne - Hviezdy Bhutánskych festivalov

S víriacimi sa jasne žltými sukňami, divými gyráciami a vädnutými, groteskné masky, bosí tanečníci vystupujú a skočia na pole pred kláštorom.

Nachádzame sa v Phobjikhe na 10 000 stôp, najvyššie, aké sme doteraz dosiahli v Himalájach v Bhutáne.

Sme tu, aby sme videli vzácne a elegantné žeriavy s čiernym hrdlom.


Každoročne v tomto okamihu zídu z Tibetu a čakajú na severnej strane zasnežených hôr, aby zachytili stúpajúcu termálnu vodu a južný vietor. Potom, ak je počasie správne, vietor je priaznivý, stúpajú vyššie, ako by ktokoľvek iný mohol bez kyslíka. Niekedy to môžu urobiť na prvý pokus, zvyčajne to tak nie je.

Je nebezpečný, šantný a absolútne neuveriteľný.

Potom sa usadili na mokradiach uprostred údolia, aby sa rozmnožili, bezpečne chránení pred drsnými zimnými prvkami tým istými horami, ktoré ich na ceste na juh ohrozili.


Svedčí o tom zázrak prírody„Prežili sme sami nebezpečnú cestu - štyri hodiny horských ciest, ktoré kričia na kosť a vnútornosti. Popis cesty ako cesty by bol príliš láskavý. Väčšina z nich je jednokolejová dráha, ktorá pôvodne sleduje rieku, potom objíma stranu hôr, keď stúpa vyššie a vyššie, až kým nečakám, že kyslíková maska ​​klesne z strop automobilu.

Vyhýbame sa skalným skĺzavkám, brodíme sa hlbokými, vodou naplnenými výmoľmi a úzkostlivo hľadíme na strmú útesovú stranu, keď na nás padajú masívne kamióny plné štrku a kameňa. Nútia nás k samému okraju vozovky, stlačíme sa o kúsok ďalej od nášho auta a potom duníme po ceste.

Hadíme sa hore a hore a na jednom mieste zastavíme, aby sme urobili fotografie skalnej snímky.


Keď strážim Carolannovu prestávku v kúpeľni, začujem vtáčie volanie a odpoveď. Nasleduje ďalšia výzva a potom sa náhle vetvy veľkého stromu kymácajú a z lesa vybuchne veľká skupina zlatých „opíc“ a vybočí z bezpečia. Ukázali sa, že sú asamskými makakmi. V Himalájach som netušil, že „opice“ existujú.

Pokračujeme vo vinutí našej cesty hore, až kým nedosiahneme hrebeň a nezačneme zostupovať. Jazdíme stádom veľkých, chundelatých Jakov. Sú domestikované, ale voľne sa potulujú po celej stráni. Miestni obyvatelia používajú svoje mlieko na syr, maslo a obľúbený nápoj z Bhutánie, maslový čaj, ktorý kvôli svojej slanej žluklej chuti nenávidím. Carolann hovorí, že predstiera svoje kuracie vývar. Budem sa držať Earla Graya, ďakujem.

Na zostupnom svahu som ohromený tým, že cez skaly na jednej strane vozovky preletí divoký Cotoneaster. Potom si všimnem, že na oboch stranách sú svahy pokryté prikrývkou divokých rododendronov. Tieto chúlostivé rastliny, ktoré sa snažíme dorásť domov, rastú divoko pod stromami a dokonca aj vonku, lemujú vozovku ako burinu.

Bhután je v skutočnosti požehnaný 48 rôznymi druhmi rododendronov a hneď vedľa auta vidím najmenej päť rôznych odrôd. Rododendronové drevo sa používa lokálne na šálky, kľučky dýh, sediel a kadidla. Listy sa používajú na balenie masla a na zarovnávanie vedier.

V tejto nadmorskej výške kvitnú modrí páni. Na jeseň kvitne modrá primula. Miestni obyvatelia si trú kvety na tvár, aby chránili pred suchou pokožkou. Vo Bhutáne je všetkých 71 druhov primule.

Dráha sa zmení na zablatenú, rozjazdovú a kamenitú poľnohospodársku cestu. Keď sa to vieha dolu medzi stromami, zachytíme náš prvý pohľad do údolia pod všetko, čo svieti na slnku zlatavo.

Táto oblasť je chránená v prospech ročných migrujúcich hostí žeriavov s čiernym hrdlom.

Krajina nemá žiadne vodorysky, telefónne stožiare ani veže mobilných telefónov. Je stále nedotknutý a vývoj je prísne kontrolovaný. Vodné drôty sú pochované, aby ich držali mimo dohľadu väčšina domov stále využíva iba solárnu energiu, V našom hoteli nie sú žiadne hriankovače; toast sa pripravuje na hornom konci valca v strede jedálne.

Pýtam sa nášho sprievodcu, či vidí nejaké žeriavy s čiernym hrdlom. Keď Sonam odpovedá, moje srdce klesá, "Nie, je pre nich príliš skoro." Prejdeme okolo tibetských fariem a bližšie sa pozrieme na polia nižšie. „Akékoľvek žeriavy,“ Prosím. "Nie, je príliš skoro," znovu hovorí bez ďalšieho vysvetlenia a začínam sa obávať, že hoci je jasné a slnečné, neprišli sme v pravý čas.

Spodokontujem stádo čiernych vtákov a chystám sa položiť otázku znova, keď si uvedomím, že sú veľké havrani, národný vták Bhutánu.

Mohlo by to byť znamenie?

Dostávame sa do údolia dna, na veľkú širokú náhornú plošinu s poliami a močiarmi uprostred. Toto je oblasť kŕmenia a chovu žeriavov s čiernym hrdlom, ale nie sú tam žiadne vtáky. Toto je pre mňa veľké sklamanie. Žeriavy sú hlavným dôvodom, prečo sme sa vydali tak ďaleko do hôr na takýchto strašných cestách.

Sledujeme cestu do lesa a vytiahneme pekne vyzerajúci hotel. To však nie je naše, vodič je stratený a sprievodca sa práve chystá požiadať o pokyny. Nejako sme prešli priamo okolo nášho hotela a musíme sa vrátiť po prašnej ceste.

Náš hotel má krásnu fasádu so všetkými typickými Bhutánskymi architektonickými prvkami z drsných borovicových trámov, pestro zdobenými a maľovanými stĺpikmi a ozdobou okolo dverí a okien. Sú tri príbehy vysoké a vyzerajú sľubne.

Pri vchode čelíme úzkemu strmému schodisku, ktoré sme nazvali schodiskom „kačica-chôdza“. Ako strmý ako rebrík, s behúňmi, ktoré sú v polovici normálnej hĺbky, je veľmi zložité vyšplhať sa bez toho, aby sa vaše nohy otáčali bokom ako kačka. To nie je dobré znamenie.

Na vrchole tmavých schodov sú drsné drevené dvere vedúce do tmavej jedálenskej časti s nízkym stropom. Vo vnútri mrzne a nie je tam žiadne svetlo. Ďalšie zlé znamenie.

Odbočíme doprava a prejdeme cez vysoký prah do našej tmavej spálne. Je chladno a mrazuvzdorné, bez osvetlenia a dvoch malých ošúchaných samostatných postelí. Umyváreň je dva kroky na studenú kamennú podlahu a opäť tu nie sú žiadne svetlá. „Solárna energia“, náš sprievodca vysvetľuje a necháva nás usadiť sa, keď je pripravený obed. Uvažujem nad tým, ako sa tieto dva kroky ponorím do stredu noci.

Carolann má nachladnutie, pravdepodobne preto, že všetci Bhútánci v súčasnosti prechladli, a čiastočne preto, že vždy trpí vo vysokej nadmorskej výške. Nehovorí nič o miestnosti a chce sa len na chvíľu ľahnúť do obeda. Ale poznám znamenia. Nehovorí nikomu inému, ale je v nej depresívna. Je na pokraji sĺz a zo skúsenosti viem, že musím niečo urobiť.

Nechápte ma zle, zostali sme na oveľa horších miestach, ako mnohí z vás vedia z našich predchádzajúcich ciest. Spali sme v amazonských stanoch, mrazili sa v chladnej chate na ostrove uprostred jazera Titicaca a potili sa v betónovom bloku bez klimatizácie na pláži v Thajsku. Za túto výsadu sme však zaplatili iba 25 dolárov za noc a milovali sme ju. Tento hotel je jama a my platíme 10-násobok tejto sumy - na osobu!

Čo je dôležitejšie, Carolann potrebuje teplo, svetlo a pohodlnú posteľ, aby sa zotavila zo svojej chladu. Sprievodcu nájdem mimo popíjania čaju, vysvetlím situáciu a zdvorilo sa ho opýtam, či by si mohol overiť u prvého hotela, ktorý sme videli, aby zistil, či pre nás nemá miesto. „Nemôžeme tu zostať a rozdiel zaplatím, ak existuje,“ Poviem mu.

Ale viem, že by nemal byť žiadny rozdiel.

Niektorí turisti prichádzajú zažiť rustikálny, staromódny štýl bývania, ktorý je im k dispozícii, ak chcú. Všimli sme si, že niektorí turisti odbočujú z cesty a idú do „farmárskeho domu“. Všetci verím a rustikálne, ale urobili sme to predtým a nie za tieto ceny, najmä ak sú k dispozícii lepšie alternatívy.

Sonam volá ústredie a jediné, čo dokážem rozoznať, sú opakované slová „Šéf“, ktoré používa vždy a „Ah, ah, ah“, ktoré viem, čo znamená „správne“ alebo v podstate vôbec nič. Vo svojom prepustenom Bhutánskom štýle nevykazuje žiadne známky úspechu alebo neúspechu. Po ukončení hovoru vyzerá znepokojene, ale potom vysvetľuje, že majú izbu a môžeme zmeniť hotely.

Jeho znepokojený vzhľad je ten, že to musí vysvetliť manažérovi hotela po tom, čo sme skončili obed, a teší sa na konfrontáciu. Poviem mu, že by som to rád urobil, "Urobil som to mnohokrát v Číne a Južnej Amerike.".

Ale nemôžem hovoriť Bhutánčanmi.

Carolann sa uľavuje a pri sedení vonku na teplom slnku máme obed alebo to, čo prechádza na obed v týchto častiach - vždy prítomná ryža, polievka z dusenej cibule, vyprážané zemiaky a dve malé misky nakrájanej kapusty a šťavy zelenina. Žiadne mäso, kuracie mäso alebo ryby. V skutočnosti sú však cibule chutné, rovnako ako aj zemiaky, ktoré sú ako veľké hranolky s kožou.

Na obede sa stretneme s dvoma americkými ženami, jednu z Gruzínska a jednu z Connecticutu. Stretli sme sa s niekoľkými skupinami žien, ktoré cestujú samostatne, a domnievam sa, že s mužským sprievodcom a vodičkou muža sa v tejto krajine pravdepodobne cítia bezpečne. V každom prípade nám hovoria, že sa toho rána zúčastnili festivalu v kláštore uprostred roviny.

Festival je sekundárnym dôvodom, prečo sme prišli do tejto oblasti.

Náš sprievodca o festivale nevie nič a ani netuší, čo sa stane, ale ak sa to začalo dnes ráno, chcel by som sa na to pozrieť skôr, ako tanec skončí.

Hneď ako obed skončí, preskočíme dole po „kačacích schodoch“, ktoré vedú naše ruky po leštenom zábradlí z borovicového schodiska a vydáme sa na auto dúfajúce, že chytíme časť festivalu.

Prechádzame rovinou po hrboľatej, špinavej ceste a v diaľke smerujeme k dvom zlatým strechám malého kláštora. Stále vidím ľudí zoskupených okolo poľa pred budovou. V kláštore musíme prejsť priekopou na dvoch drevených doskách a potom sa cestou uhýbať kravské placičky.

Len pred niekoľkými rokmi bol tento festival otvorený iba pre Bhutáncov, žiadni cudzinci nemali povolenie.

Festivaly alebo Tshechu („desiaty deň“) sa konajú každý rok v rôznych chrámoch, kláštoroch a dzongoch (pevnostiach) po celej krajine. Tshechu je náboženská udalosť, ktorá sa oslavuje desiaty deň mesiaca lutárneho kalendára Bhútáncov.

Keď sledujem kruh žien v tradičnom kroji, modlím sa, aby to najlepšie neprešlo. Začnú spievať, zatiaľ čo húpajú rukami, otáčajú sa a tancujú okolo.

Hneď ako sa to skončí, zaznejú na plošinách dve obrovské masky, zvoní klarinety a mních oblečený v červenej farbe.Mnísi sledujú hudobníkov hrajúcich tradičnú hudbu „v tibetskom štýle“ na guľatých zvislých bubnoch, čineloch, rohoch a lastúrach. Sedia sa uprostred poľa obráteným k veľkému modrému stanu, pod ktorým sú usadení „lámovia“ alebo mnísi vyššieho stupňa. Miestni sa ponáhľajú dopredu, aby dostali požehnanie z veľkých „masiek“ a aby odpustili svoje hriechy.

Potom k môjmu veľkému potešeniu vyšli maskoví tanečníci, hviezdy Bhutánskych festivalov.

Tanečníci, ktorí nosia groteskné, desivé masky zobrazujúce démonov vo forme zvierat, ako sú jelene, snehuliaka, hada, leoparda a draka, skočia do vzduchu, otáčajú sa a oblúkajú svoje telá jednotne a včas k hudbe.

Masky sú vyrezávané z dreva a maľované vo výrazných farbách. Tanečníci sú naboso a na sebe žiarivo žlté skladané sukne, ktoré sa pri tanci krúžia okolo. Na ich hlavách sú jasne červené stuhy, ktoré sa krútia a tancujú tiež. Je fascinujúce sledovať a hudba je hypnotická.

Tanečníci sú všetci mnísi špeciálne trénovaný v tradičných tancoch, Dokončenie rytmického kývania, skokov a viery trvá mnoho rokov, kým sú na sebe vystrašené vyrezávané masky predstavujúce démonov.

Tance majú zničiť zlých duchov a bicie ich zahnať. Verí sa, že svedectvo tanca odstraňuje hriechy a približuje sa k dosiahnutiu nirvány alebo osvietenia.

Keď tanec skončí, ďalšie dva groteskne maskované „klauni“ vyjsť a predviesť dav, priblížiť sa k ľuďom a prosiť o dary pre kláštor. Klauni alebo atsaras, napodobňujú náboženských tanečníkov. Sú to jediní, ktorí môžu zosmiešňovať náboženstvo v spoločnosti, ktorá k náboženstvu pristupuje s rešpektom. Každému z nich darujeme ako poďakovanie za skvelý zážitok.

Som nadšený a veľmi potešený, že som bol svedkom tejto veľkolepej udalosti.

Necháme sa nahlásiť v našom novom hoteli. Tentoraz je fasáda podložená realitou a naša izba je pekne vyzdobená starými borovicovými podlahami, veľkou posteľou a veľkými oknami na oboch stranách s výhľadom do údolia. Možno sme dosiahli nirvanu - aspoň dočasne.

Predtým, ako sa festival skončil, som sa obrátil na fotografovanie zoskupenia bielych modlitebných vlajok vlajúcich vo vetre na vysokých tyčiach bambusu. Ako som to urobil, osamelý veľký čierny havran vkĺzol dovnútra a posadil sa na vrchol najvyššieho pólu. Zdá sa, že havrani, ktorých som predtým videl, boli napokon dobrými znameniami.

V Bhutáne sa úspech nemeria podľa HDP, ale podľa GNH (Hrubé národné šťastie).

Aj keď sme zmeškali žeriavy, zažili sme neuveriteľnú podívanú, máme pohodlný hotel a Carolann je šťastný.

Môj GNH je vysoký!

Cestovný denník zdieľaný používateľom Dan Cooper
moissecooper.blogspot.com